Jde o elektřinu. A začátek příběhu byl, že na velmi pěkně zrestaurované klasice byly problémy s elektřinou.
Naštěstí byly mechanické povahy a já už v minulosti zaplatil školné. Někdy díky vaší zkušenosti budete vypadat dobře. Protože co to bylo? Krásná, hluboce lesklá prášková barva poskytla izolační vrstvu mezi různými místy, kde kabeláž na rámu musela vytvořit „hmotu“.
bílá je lepší
S téměř skutečným Dremelem byly v práškovém laku vytvořeny některé škrábance až po holý kov. Poté vše opět fungovalo dobře. U zvětralých (italských) motorů, které nebyly obnoveny, se tento druh poruchy také někdy vyskytuje. Pak ale pocházejí z běžné koroze, špinavých nebo téměř spálených spojů. V takových případech nemusí být pouhé vytažení dalších zemních spojení řešením, které si zaslouží cenu za krásu, ale může být řešením problémů. Hlavní hromadné bypassy pak mohou přicházet od světlometu k rámu a od záporu baterie k rámu.
Zase ty tyče!
Pokud je napětí baterie na svorkách dobré, ale motor spouštěče nepřekoná bezútěšné tikání solenoidu spouštěče, může to být návrh kabeláže vlastní kabeláži. Nebo to může být jiný případ špinavých kontaktů/země. Možná se startovací tlačítko stalo vratkým kvůli letité vlhkosti. Oba tyto jevy jsou spojeny se stářím příslušného motoru.
Tam, kde lze hromadné problémy vyřešit pomocí bypassů, existuje také „řešení 1.0“ pro tyto druhy počátečních problémů. Relé spouštěče je určeno ke krátkému sepnutí, aby se motor spouštěče protočil. Pokud samotný startér funguje (stačí připojit baterii přímo k relé), pak lze problém vyřešit jednoduše, efektivně a bez otravných znalostí elektřiny. Vytáhneš drát (prodej na metr v lepším obchodě s autodíly) od plusu baterie k normálně otevřenému tlakovému spínači. Odtud jdete na svorku relé spouštěče motoru (scrabble!) a máte přímé napájení bez ztrát nebo přechodového odporu k tomuto relé.
Levné je drahé
AMP špunty z téměř volných sběrných boxů raději nepoužívejte. Tyto věci jsou často vyrobeny z materiálu, který je jen o málo tlustší než hliníková fólie. S kleštěmi AMP je obvykle nestlačíte k sobě dostatečně pevně, abyste získali pevné spojení mezi drátem a zástrčkou AMP. To si žádá potíže. Ale pokud použijete správné věci. Pak je to: Tlačit a chodit. A to na dobu neurčitou. Dobré věci seženete v obchodě s autodíly. Jsou tam i levnější než v Praxisu nebo Gammě.
Lepší vpravo než vlevo
Umístěte nový spínač startéru na pravá řídítka, co nejblíže rukojeti. Protože když ovládáte ten spínač a plyn na jedné straně, máte druhou ruku volnou, abyste se mohli dusit. Doporučuje se položit nový drát tak, aby nebyly žádné problémy ve srovnání s úhlem řízení. A získáte bonusové body, pokud v případě potřeby úhledně nalepíte novou kabeláž.
Uvolněná zástrčka se uvolní ze zapalování a je nyní k ničemu.
Fotografie jasně ukazuje, jak to nedělat.
Ale funguje to. A na denně ježděnou klasiku to stačí
Proč již nepoužíváme „staromódní“ neizolované zátky? Ty musí být připájeny; vždy v kontaktu. Pro většinu příliš mnoho práce. Také použití kusu teplem smrštitelné hadičky je často příliš práce.
Je spousta lidí, kteří už pájení neumí. V Lidlu mají často ty sady smršťovacích bužírek: Šikovné!
Koroze u zdroje je u dvoukolek běžná. Proto aplikuji některé extrémně účinné věci. Opravdu dobré Ampliversal špunty a jsou pečlivě stisknuté skutečnými kleštěmi. Pak nechávám na špunt tenký, vždy plasticky stálý tectyl nebo dinitrol nebo jak se to jmenuje, aby se antikorozní věci dobře táhly do kabelu. U hromadných připojení je místo uzemnění dobře vyčištěno a ošetřeno stejným materiálem. Zatlačené zátky jsou opět napuštěny touto hmotou a také opatřeny krytkami a smršťovacími návleky. Silikonový sprej chce také velmi dobře fungovat, ale to je velmi nešetrné k životnímu prostředí. Vše je tedy „hydrofobizováno“ a chráněno proti korozi. První problém se špatnými kontaktními body, na který jsem ve spojeních, která jsem tímto způsobem vytvořil, ještě nenarazil. Absolutní nutnost!
Pozdravy
Maurice
Ty kleště Real AMP byly opravdu žebro z mého těla!