Naše motory a auta mají minulost. To je přesně to kouzlo. Proto provádíme milující údržbu a obnovujeme. Obvykle však zapomínáme na velmi důležitou kapitolu. A pak začnou problémy. Problémy s „naším elektrickým systémem“.
Nejautentičtější spojení jsou ta, kde byly použity tipy. Například regulátor napětí, zapalovací cívka (cívky) a nástroje mají konce vodičů obvykle 4–5 milimetrů. Jen prst vazelíny bez kyselin. Příslušné oko zástrčky nad ním. Jíst prsten na to. Matice na to. Připraven. Ale ne na třicet nebo čtyřicet let.
Od šedesátých let začal průmysl pracovat s posuvnými zátkami. Nejlepší nápad přišel od společnosti AMP Incorperated, která je nyní součástí skupiny Tyco. Nyní slavní „muži“ a „ženy“ se svými barevnými kódy pro velikosti vodičů plus proud a v různých provedeních se staly normou, dokud se zapojení nestalo tak komplikovaným, že výrobci přešli na používání bloků s více konektory. Nyní je používají hlavně „my“ hobby jezdci.
Řezy AMP se vedly dobře. Ale čím déle byli v poměrně vlhkém prostoru, oxid mezi spoji. Tyto oxidy poskytují přechodové odpory, vývoj tepla místo elektrického kontaktu. Viditelnými výsledky jsou spoje se zeleným nádechem a případně vytvrzování nebo tavení izolace ohřevem v důsledku přechodového odporu. V lehčích případech postačí sprchovat spojení sprejem s aerosolovým kontaktem a několikrát uvolnit spojení a pak jej znovu rozsvítit. Pokud je záležitost opravdu oxidovaná, pak musíme jít o krok dál. Protože často problémy jsou ve spojení mezi drátem a zástrčkou. Oxidací pájeného spoje nebo svorkovnice. Pak to opravdu jen pomáhá zkrátit zástrčku nahradit to novým.
Nejlepší je zapnout nový konektor pájením. Udělejte to s páječkou, která dodává tolik energie, že pájení je co nejkratší. Tímto způsobem je v maximální možné míře zabráněno ohřevu příliš velké části kabelu - a tím i tepelného zatížení izolace. Pro pájení použijte pájecí kapalinu bez obsahu kyselin. Novou sloučeninu namažte vazelínou bez kyselin.
Nejvhodnější je tedy druhý nejlepší způsob. To je volba odpovědné lenivosti Zástrčky AMP jsou nabízeny na všech veletrzích a v každém železářství. Necháme exempláře ze slavných „kbelíků“. Jsou vyrobeny z nižšího materiálu.
Kolíky se upnou kolem konce odizolovaného drátu pomocí profesionálních kleští dodávaných v „sadě pro začátečníky“ nebo zakoupených později. To mohlo být provedeno někdy v minulosti našeho vozidla tak, že klíčem na trubku stisknete zástrčku přes odizolované měděné jádro. Možná i o měděném jádru, které nebylo dostatečně rozjasněné. A proto se nyní dostáváme do potíží. Uvolněné měděné dráty, které tvoří kabel, jsou roky nechráněné. Kvůli vlastní ochraně má každá jednotlivá nit na sobě zeleno-oxidovou vrstvu. A všechen ten oxid má izolační účinek. Nepřenáší energii. Vytváří teplo.
Také se podívejte na drát, který je zapojen. Nejvhodnější je použít kabel s co nejvíce volnými měděnými dráty. Je flexibilní a nejproblematičtější. S opravami a hobby prací můžete narazit na vše od masivního měděného jádra od obytných nebo průmyslových rozvodů až po moderní elektroinstalace s omezeným počtem měděných drátů.
Zástrčky AMP mohou tvořit dobré spojení, ale pak je potřeba několik předběžných podmínek. Nejprve musí být drát odizolován na dostatečnou délku. Zátky AMP s červenou indikací musí být bez izolace po délce 5 mm. Modré zástrčky AMP, které jsou u nás běžnější, musí být odstraněny přes 6 mm.
Dopřejte nově odizolovaným měděným jádrům olizování vazelíny bez kyselin a zasuňte zástrčku AMP přes holý vodič. Propíchněte konec propíchnutím šípem a dodejte mu extra lízání vazelíny bez kyselin. Poté zmáčkněte spojení odpovídajícími barevnými čelistmi kleští AMP. Poté vytlačte plastové překrytí červeného nebo žlutého izolačního pouzdra kolem izolace drátu.
Také se ujistěte, že tyto spoje jsou „vypouštěné“, že sestupná (kondenzovaná) voda protéká samicí k samci a pak zpět do vedení.
Pak postřik vlhkost expeller nebude bolet. Podle některých odborníků je vyloučeno, že použití známého WD40 je vyloučeno, protože jeho tajnými složkami by byla nafta a kyselina fosforečná. Tato kyselina fosforečná opět poškozuje zátky.
Množství problémů způsobených hromadnými spoji
Mnohé z našich problémů jsou však zapříčiněny spíše zablokovaným odtokem než poklesem nabídky. Mluvíme o masových problémech. A tento návratový řádek je důležitý pro cyklus.
Problémem jsou místa, kde jsou spojení kov-kov. Nebo by měl sedět. Mezi držáky nástrojů a jejich upevněním. Mezi částmi motoru a podvozku. Problémy jako je hezké vyřešit. Často je lze najít pomocí dlouhého drátu k vytažení vnějšího zemního spojení mezi například nefunkčním zadním světlem a zemí baterie. To vylučuje všechny další možnosti nebo obtíže ze hry. Tkaný hromadný drát je na prodej v obchodě s automobilovým materiálem. Často doplněné do délky s pájenými očima. Pokud je takový kabel položen „na zem“ z odmítající části, ujistěte se, že je připojení holé kovové, a také sem vezměte nádobu s vazelínou neobsahující kyseliny. Pro motocyklisty, kteří jsou mezi námi: je velmi důležité, aby náhlavní souprava a vidlice tvořily hmotu. Spojení mezi nimi je tvořeno ložiskem z kuličkových ložisek mazaných tukem a protilehlými kabely. Je úžasné, kolik nevysvětlitelných problémů zmizí, když je mezi vidličkou a rámem provedeno zemní spojení.
Ale někdy máme i nadále nevysvětlitelná selhání. Pak pomáhá jen jedna věc: měření kabelem v kabelovém svazku. Vzhledem k tomu, že i úhledně zasunutá nebo smrštitelná část tohoto kabelového svazku může mít maluru. Například, ve zdánlivě dokonalých kusech kabeláže může dojít k přerušení drátu. A co se stalo více než jednou: v průběhu let mohou pájené spoje v kabelovém svazku ztvrdnout nebo dokonce chemicky rozložit. To je důvod, proč je vhodné provádět pájecí práce s pájecí kapalinou bez obsahu kyselin.
Vzhledem k tomu, že i ta nejopatrnější obnova se může zastavit v důsledku volného spojení v „elektrickém systému“.
Některé průměry kabelů a jejich maximální přípustná intenzita
0,65mm2, max. 5 Amp., Například pro řízení relé
2 mm2, max. 17-18 Amp. Například pro světlomety
6 mm2 - 7 mm2, 40-50 Amp.
23mm2, 60 Amp pro motor startéru
NIKDY, ale NIKDY NIKDY nepoužívejte pájecí vodu pro elektrické připojení. to ve skutečnosti podporuje oxidaci. použijte cínovou pájku 60-40 s pryskyřičným jádrem, to je opravdu něco jiného, co používáte pro vodovodní potrubí !!! pokud pájka „nesaje“ nebo neteče pěkně, není dostatečně horká nebo je povrch oxidován. ujistěte se, že to, co jste pájeli, není vystaveno vibracím, mechanickému zatížení nebo vysokým teplotám, pak se spojení po čase jednoduše přeruší.
ještě lépe jsou krimpovací spoje, ale bez vazelíny. to provedete pouze po montáži, jinak vytvoříte místo styčné plochy izolaci. naopak, musíte zajistit, že dostanete co nejvíce bílých mědi proti sobě.
Byl jsem montér na lodích a zemědělských vozidlech. Dělám svůj vlastní veteránem výše uvedeným způsobem a nikdy nemám elektrické problémy!
Někdy se diskutuje o WD40. Jeden říká, že byste měli sprej na připojení mezi kabely kabelů zapalovacích svíček a zapalovacích svíček a pod víčkem vašeho rozdělovače, protože by byl odolný proti vlhkosti, druhý říká, že byste to nikdy neměli dělat, protože je pryč a poškozuje zařízení.
A cenný doplněk: nezapomeňte na pojistkovou skříň, pokud jde o elektrickou maluru.
Mnoho (lepkavých) starých jízdních kol 6Volts (například WLA) často nemá ani pojistku, takže umístěte alespoň jeden, aby se zabránilo kabelovému svazku v důsledku zkratu.